- Полипропилен (PPR)
- Пластиковые трубы, которые соединяют сваркой паяльником: стык становится монолитным. Для холодной воды подходят обычные, для горячей и отопления — армированные алюминием или стекловолокном, чтобы труба не провисала от нагрева. Самый распространённый и недорогой вариант разводки в квартирах Молдовы. Как найти сантехника в Кишинёве →
- Металлопластик
- Многослойная труба: пластик, тонкий слой алюминия, снова пластик. Гнётся руками и держит форму, соединяется фитингами — обжимными или пресс. Обжимные со временем могут потребовать подтяжки, поэтому их не замуровывают в стену. Пресс-фитинги надёжнее, но нужен инструмент.
- PEX (сшитый полиэтилен)
- Гибкая труба, которая выдерживает высокую температуру и не боится замерзания воды внутри так, как жёсткие трубы. Часто идёт на тёплый пол и лучевую разводку от коллектора. Соединяется надвижными гильзами или пресс-фитингами.
- Коллектор (гребёнка)
- Распределительная трубка с несколькими выходами: от неё к каждому прибору идёт своя труба. Плюс — можно перекрыть одну точку, не отключая всю квартиру, и давление ровнее. Минус — труб больше, разводка дороже. Для тёплого пола коллектор нужен всегда.
- Сифон
- Изогнутая часть слива под раковиной, ванной или душевым трапом, в которой стоит вода. Эта вода — затвор, который не пускает запах канализации в квартиру. Если из раковины пахнет, первым делом проверяют сифон: он мог пересохнуть, засориться или быть поставлен без колена.
- Обратный клапан
- Пропускает воду только в одну сторону. Ставится, например, после насоса, чтобы вода не уходила обратно в скважину, и на подаче к бойлеру. Без него насос может включаться слишком часто.
- Редуктор давления
- Снижает и выравнивает давление воды на входе в квартиру. Нужен, если на нижних этажах давление бывает высоким: оно сокращает жизнь смесителей, гибких подводок и бойлера. Ставят после фильтра грубой очистки.
- Гидроаккумулятор
- Бак с резиновой мембраной для системы водоснабжения частного дома. Насос накачивает в него воду под давлением, а потом выключается — вода идёт из бака, пока давление не упадёт. Так насос реже включается и дольше живёт. Давление воздуха в баке нужно проверять примерно раз в год.
- Насосная станция
- Насос, гидроаккумулятор и реле давления в одном комплекте. Подходит для колодца или неглубокой скважины, когда вода близко к поверхности. Для глубокой скважины ставят погружной насос в саму скважину, а бак — в доме.
- Бойлер (водонагреватель)
- Бак, где вода нагревается электрическим ТЭНом или от котла. Электрический на 50–80 литров — стандарт для квартиры. Бойлер косвенного нагрева греется от газового котла и подходит, если в доме много точек горячей воды. Магниевый анод в баке меняют раз в 1–2 года, иначе бак ржавеет быстрее.
- Двухконтурный котёл
- Газовый котёл, который греет и отопление, и горячую воду для крана — без отдельного бойлера. Самый частый выбор для квартир с автономным отоплением в Кишинёве. Минус — пока набирается ванна, горячая вода может «плавать» по температуре, если открыть второй кран. Как найти мастера по котлам в Кишинёве →
- Конденсационный котёл
- Газовый котёл, который забирает дополнительное тепло из водяного пара в дымовых газах. Расходует меньше газа, чем обычный, особенно при низкотемпературном отоплении — тёплом поле и больших радиаторах. Требует отвода конденсата в канализацию и стоит дороже — от 15 000–20 000 лей за котёл.
- Коаксиальный дымоход
- Труба в трубе: по внутренней уходят продукты горения, по внешней к котлу поступает воздух с улицы. Позволяет поставить котёл с закрытой камерой у наружной стены без классической дымовой трубы. Монтаж дымохода должен соответствовать требованиям газовой службы.
- Расширительный бак
- Бак с мембраной в системе отопления, куда уходит лишняя вода, когда она нагревается и расширяется. Без него давление в системе скачет, и срабатывает предохранительный клапан. Если котёл часто показывает то высокое, то низкое давление, мастер первым делом проверяет этот бак.
- Байпас
- Перемычка между подачей и обраткой у радиатора или в обход узла. Позволяет перекрыть или снять одну батарею, не останавливая весь стояк, и даёт воде обходной путь. В многоэтажках с центральным отоплением без байпаса нельзя ставить терморегулятор на батарею.
- Термоголовка
- Насадка на клапан радиатора, которая сама прикрывает поток, когда в комнате тепло. Позволяет держать в спальне 19 °C, а в детской 22 °C и экономить газ. Стоит от 200–400 лей за пару «клапан + головка».
- Биметаллический радиатор
- Батарея со стальными каналами внутри и алюминиевым корпусом снаружи. Сталь держит давление и плохую воду центральных сетей, алюминий быстро отдаёт тепло. Для квартир с центральным отоплением — более безопасный выбор, чем чисто алюминиевые.
- Тёплый пол (водяной)
- Трубы в стяжке, по которым идёт тёплая вода от котла. Греет равномерно, с невысокой температурой воды — около 35–45 °C. Нужен коллектор с подмесом, расчёт шага укладки и хорошее утепление под трубами. Работа — ориентир от 250–400 лей за м² без стяжки.
- Опрессовка
- Проверка системы повышенным давлением перед закрытием труб в стену или стяжку. Трубы заполняют водой и держат давление выше рабочего, обычно полчаса и дольше: если стрелка манометра не падает, протечек нет. Без опрессовки разводку замуровывать нельзя — попросите мастера показать её результат.
- Инсталляция
- Металлическая рама в стене, на которую вешают подвесной унитаз; бачок спрятан внутри. Выглядит аккуратно и упрощает уборку. Раму нужно жёстко крепить к полу и стене, а кнопку смыва оставлять доступной: через неё обслуживают бачок.
