- Автомат (автоматический выключатель)
- Устройство в щитке, которое отключает линию при перегрузке или коротком замыкании. Защищает провод от перегрева, а не человека от удара током. На каждую группу — розетки кухни, свет, бойлер — ставят свой автомат. Простой автомат стоит от 60–80 лей. Как найти электрика в Кишинёве →
- C16, B10 и другие маркировки автомата
- Цифра — номинальный ток в амперах, после которого автомат начинает отключать линию. Буква — характеристика: C терпит короткие пусковые токи техники и стоит на розетках, B чувствительнее и подходит для освещения. Обычная пара для квартиры: C16 на розетки с медным кабелем 2,5 мм² и B10 или C10 на свет с кабелем 1,5 мм².
- УЗО
- Устройство защитного отключения. Следит, не уходит ли ток «на сторону» — через корпус техники или через человека, и за доли секунды отключает линию. От перегрузки УЗО не защищает, поэтому его ставят в паре с автоматом. Для розеток берут ток утечки 30 мА, для ванной иногда 10 мА. Цена — от 250–400 лей за нормальную марку.
- Дифавтомат
- Автомат и УЗО в одном корпусе: защищает и провод от перегрузки, и человека от утечки. Удобен, когда в щитке мало места или нужна отдельная защита на одну линию — например, на стиральную машину. Стоит дороже пары «автомат + УЗО» на одну линию, но экономит место.
- Тип УЗО: AC и A
- Тип AC реагирует только на обычную синусоидальную утечку. Тип A ловит ещё и пульсирующую — такую дают стиральные машины, посудомойки, инверторные кондиционеры и варочные панели. Для современной кухни и ванной разумнее брать тип A, разница в цене небольшая.
- Сечение кабеля
- Площадь медной жилы в мм², от неё зависит, какой ток кабель выдержит без перегрева. Ориентир для меди: 1,5 мм² — свет, 2,5 мм² — розетки, 4–6 мм² — электроплита и мощный бойлер. Автомат подбирают под сечение, а не наоборот: C25 на кабель 2,5 мм² — частая и опасная ошибка.
- ВВГнг и ВВГнг-LS
- Медный кабель в ПВХ-изоляции и оболочке. «нг» значит, что в пучке он не распространяет горение, «LS» — что при нагреве выделяет мало дыма. Для квартир и домов — нормальный выбор. Смотрите, чтобы реальное сечение жилы соответствовало заявленному: дешёвый кабель «по ТУ» бывает тоньше.
- Фаза, ноль и земля
- Фаза — провод под напряжением 230 В, ноль — рабочий провод, по которому ток возвращается, земля — защитный провод, по которому ток уходит при пробое на корпус. Цвета по современным правилам: фаза — коричневый, чёрный или серый, ноль — синий, земля — жёлто-зелёный. Выключатель света должен разрывать фазу, а не ноль.
- Заземление
- Защитный провод от розеток и корпусов техники к контуру в земле или к шине заземления дома. Если на корпусе стиральной машины окажется напряжение, ток уйдёт в землю и сработает УЗО. В старых домах Кишинёва его часто нет вовсе: розетки с «усиками» подключены двумя проводами. Контур для частного дома — от 1500–3000 лей с работой.
- Щиток (электрощит)
- Коробка, где собраны автоматы, УЗО и счётчик или вводной автомат. Сборка щитка для квартиры — от 1000–2500 лей работы плюс автоматика. Хороший щиток — подписанные группы, запас мест на будущее, аккуратно уложенные провода без скруток.
- кВт и амперы
- Киловатты — мощность техники, амперы — сила тока в проводе. При 230 В на каждый киловатт приходится примерно 4,3–4,5 А. Чайник на 2 кВт берёт около 9 А, поэтому чайник, микроволновка и обогреватель на одной линии C16 легко выбьют автомат.
- Подрозетник
- Пластиковая коробка в стене, в которую крепится розетка или выключатель. Ставится до штукатурки или в готовую стену по коронке. Для гипсокартона нужны специальные подрозетники с прижимными лапками. Установка точки «подрозетник + штроба» — от 50–120 лей.
- Штроба
- Канал в стене под кабель. Режут штроборезом с пылесосом — так меньше пыли и ровнее края. Прокладывают строго вертикально и горизонтально, чтобы потом не просверлить провод. Несущие панели многоэтажек штробить горизонтально нельзя — уточняйте трассу с мастером до начала работ.
- Клеммы и скрутка
- Клеммы — пружинные или винтовые зажимы для соединения проводов, например Wago. Голая скрутка, замотанная изолентой, со временем греется и окисляется — это частая причина «плавающих» розеток. Нормальное соединение — клемма, пайка или опрессовка гильзой.
- Алюминиевая проводка
- Стоит во многих домах постройки 60–80-х. Алюминий хрупкий, окисляется и плохо держит контакт, особенно в соединении с медью. Если ставите кондиционер, бойлер или электроплиту, старую алюминиевую проводку разумнее заменить на медную. Замена в двухкомнатной квартире — от 12 000–25 000 лей за работу, зависит от стен и количества точек.
- Реле напряжения
- Прибор в щитке, который отключает квартиру, если напряжение в сети поднялось или упало за допустимые пределы, и включает обратно, когда оно нормализуется. Спасает технику при «отгорании нуля» — когда в розетке вдруг оказывается 300–380 В. Стоит от 350–700 лей.
- Стабилизатор напряжения
- Аппарат, который выравнивает напряжение для техники: повышает при просадке, понижает при скачке. Полезен в сёлах и на окраинах, где вечером напряжение падает до 180–190 В. Для одного котла хватит небольшого, на 0,5–1 кВт, для всего дома — от 5–10 кВт.
- УЗИП
- Устройство защиты от импульсных перенапряжений — например, от удара молнии в линию. Актуально для частного дома с воздушным вводом. Работает только при нормальном заземлении, без него ставить УЗИП бессмысленно.
- Группа (линия)
- Отдельный кабель от щитка на набор розеток или светильников под своим автоматом. Мощная техника — духовка, варочная панель, бойлер, кондиционер — получает свою группу. Чем больше разумно разбитых групп, тем меньше света гаснет при одной проблеме.
