- Aer condiționat split
- Aparat din două unități: cea interioară stă în cameră, cea exterioară — pe fațadă sau pe balcon. Sunt legate prin țevi de cupru, cablu și scurgere. Compresorul face zgomot afară, așa că în cameră e liniște. Cum găsești un montator de aer condiționat în Chișinău →
- BTU (07, 09, 12, 18)
- Unitate britanică de putere cu care se notează aparatele de aer condiționat: „de 9” înseamnă 9000 BTU, în jur de 2,6 kW de răcire, „de 12” — 12 000 BTU, cam 3,5 kW. Orientativ: 9000 pentru o cameră de până la 25 m², 12 000 — până la 35 m². Partea însorită, ultimul etaj și tavanele înalte cer rezervă.
- Inverter
- Compresor care își schimbă lin turația, în loc să pornească și să se oprească de tot. Ține temperatura mai constantă, lucrează mai silențios și consumă mai puțin curent. De obicei încălzește mai bine iarna — primăvara și toamna ține loc de calorifer. Costă mai mult decât un model on/off.
- Freon R32 și R410A
- Agenții frigorifici care circulă prin țevile aparatului. R32 e cel actual, folosit la majoritatea modelelor noi, R410A — la modelele din anii trecuți. Freonii diferiți nu se amestecă: se încarcă doar cel scris pe eticheta unității exterioare.
- Traseu frigorific
- Cele două țevi de cupru, cablul și scurgerea dintre unitatea interioară și cea exterioară. În montajul standard intră de obicei 3–5 metri de traseu, fiecare metru în plus se plătește separat — orientativ de la 250–400 de lei pe metru cu material. Țevile trebuie să fie din cupru și izolate.
- Vidare
- Scoaterea aerului și a umezelii din traseu cu o pompă de vid, înainte de a da drumul freonului. Umezeala din sistem distruge în timp compresorul. Dacă montatorul „suflă cu freon” fără pompă, economisește pe seama aparatului tău. Întreabă dacă echipa are pompă de vid și manometre.
- Montaj standard
- Setul de lucrări inclus în prețul de bază: de obicei până la 3 metri de traseu, o gaură în perete, console, vidare și pornire. Orientativ în Chișinău — de la 1500–2500 de lei. Tot ce e peste — traseu lung, lucru de pe platformă, șanț, canal de mascare — se plătește în plus.
- Scurgerea condensului
- Furtunul prin care condensul pleacă din unitatea interioară. Trebuie să aibă pantă în jos, altfel apa picură din aparat pe perete. Dacă panta nu se poate face, se montează o pompă de condens.
- SEER și SCOP
- Indicatori de eficiență sezonieră: SEER — la răcire, SCOP — la încălzire. Cu cât cifra e mai mare, cu atât aparatul consumă mai puțin curent într-un sezon. Sunt utili când compari modele de aceeași putere.
- Igienizarea aparatului de aer condiționat
- Spălarea filtrelor, a schimbătorului de căldură și a scurgerii unității interioare, uneori și a celei exterioare. Se face o dată pe an, de regulă primăvara, înainte de caniculă. Un aparat murdar răcește mai slab și poate mirosi urât. Orientativ — de la 300–500 de lei pe unitate.
- Recuperator de căldură
- Instalație de ventilație care scoate aerul viciat din cameră și aduce în același timp aer proaspăt din afară, transferându-i căldura celui care pleacă. Iarna nu mai deschizi geamurile, iar căldura aproape nu se pierde. Există modele compacte de perete pentru o cameră și sisteme centrale, cu tubulatură, pentru toată casa.
- Ventilație cu aer proaspăt
- Sistem care aduce aer proaspăt din exterior, adesea filtrat și încălzit. Aerul condiționat nu aduce aer proaspăt — doar rotește aerul din cameră. Cu geamuri termopan etanșe ai nevoie de ventilație separată sau de aerisire.
- Rezistență (element de încălzire)
- Încălzitorul electric tubular care încălzește apa în mașina de spălat, boiler și mașina de vase. Din cauza apei dure se acoperă cu calcar și cu timpul se arde. Semnul: mașina spală cu apă rece sau sare diferențialul la încălzire. Înlocuirea rezistenței la mașina de spălat costă orientativ de la 500–900 de lei cu piesă. Cum găsești un meșter de electrocasnice în Chișinău →
- Rulmenții tamburului
- Piesele pe care se rotește tamburul mașinii de spălat. Un rulment uzat dă vuiet și scârțâit la centrifugă, iar tamburul începe să aibă joc. Se schimbă împreună cu simeringul; reparația e laborioasă — de la 900–1500 de lei, iar la unele modele cuva e nedemontabilă și se schimbă toată.
- Simering
- Garnitura de cauciuc de pe axul tamburului care nu lasă apa să ajungă la rulmenți. Când simeringul se uzează, apa intră la rulmenți și aceștia ruginesc repede. De aceea, la schimbarea rulmenților se pune mereu simering nou.
- Cod de eroare
- Literele și cifrele de pe afișajul aparatului, de exemplu E20 sau F05. Fiecare producător le descifrează în felul lui: la unii e evacuarea, la alții un senzor. Fă o poză codului și spune-i meșterului marca și modelul — așa vine cu piesa potrivită.
- No Frost
- Sistemul din frigider la care un ventilator mișcă aerul rece, iar gheața nu se depune pe pereți. Nu trebuie dezghețat manual, dar alimentele neambalate se usucă mai repede. Sistemul cu picurare — cu peretele din spate care „plânge” — e mai simplu și mai ieftin de reparat.
- Compresorul frigiderului
- Motorul-pompă care circulă agentul frigorific și produce frigul. Dacă frigiderul merge încontinuu și nu răcește sau nu pornește deloc, problema poate fi la compresor, la releu sau o scurgere de freon. Schimbarea compresorului cu încărcare e o reparație scumpă, iar meșterul o compară de obicei cu prețul unui frigider nou.
- Clasa energetică
- Litera de pe eticheta energetică a aparatului. Pentru mașini de spălat, frigidere și mașini de vase, din 2021 în UE se aplică noua scară A–G fără plusuri, așa că un „C” nou poate fi mai economic decât un „A+” vechi. La aerul condiționat au rămas deocamdată clasele cu plusuri — A+++. Compară modelele pe aceeași scară și după consumul anual în kWh.
